Descrizione dell'alimentazione del rover cinese. Alimentazione fatta in casa da un voltamperometro cinese. è difficile chiamare uno stabilizzatore

Ioni di litio (Li-Io), tensione di carica di un banco: 4,2 - 4,25 V. Inoltre il numero di celle: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... Corrente di carica: per Akum ordinario è 0,5 della capacità in ampere o meno. L'alta corrente può essere caricata in sicurezza con una corrente pari alla capacità in ampere (alta corrente 2800 mAh, carichiamo 2,8 A o meno).
Polimero di litio (Li-Po), tensione di carica di una lattina: 4,2V. Successivamente, in base al numero di celle: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8 .... Corrente di carica: per le normali batterie è uguale alla capacità in ampere (batteria da 3300 mAh, carichiamo 3,3 A o meno).
Nichel-metallo idruro (NiMH), tensione di carica di una lattina: 1,4 - 1,5 V. Successivamente, in base al numero di celle: 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6 ... Corrente di carica: 0,1-0,3 capacità in ampere (batteria 2700 mAh, carica 0,27 A o inferiore). Ricarica non più di 15-16 ore.
Piombo acido (Lead Acid), tensione di carica di una bomboletta: 2,3V. Più avanti il ​​​​numero di celle: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (auto). Corrente di carica: 0,1-0,3 capacità in ampere (batteria 80 Ah, carica 16A o meno).

Tutti sanno che esiste un'operazione come la preparazione pre-vendita delle merci. Un passaggio semplice ma molto necessario. Per analogia, utilizzo da tempo la preparazione preoperativa di tutti i prodotti acquistati di fabbricazione cinese. C'è sempre la possibilità di perfezionamento in questi prodotti, e noto che è davvero necessario, il che è una conseguenza del risparmio del produttore sul materiale di alta qualità dei suoi singoli elementi o della mancata installazione. Mi permetto di essere sospettoso e di suggerire che tutto ciò non è casuale, ma è un elemento costitutivo della politica del produttore volta in ultima analisi a ridurre la vita utile dei manufatti, che si traduce in un aumento delle vendite. Avendo preso una decisione in merito uso attivo massaggiatore elettrico in miniatura (ovviamente prodotto in Cina) ha immediatamente attirato l'attenzione sul suo alimentatore, che sembra Caricabatterie cellulare sì, anche con la scritta CARICABATTERIA DEL CORRIERE- caricatore per cellulare. Avere un'USCITA di 5 volt e 500 mA. Senza nemmeno essere convinto della sua praticità, l'ho smontato e ho guardato il contenuto.

I componenti elettronici installati sulla scheda, e in particolare il diodo zener in uscita, indicavano che si trattava effettivamente di un alimentatore. A proposito, l'assenza di un ponte a diodi non è una cosa positiva.

Il carico collegato, sotto forma di due lampadine da 2,5 V in serie, con un assorbimento di corrente di 150 mA, ha rilevato in uscita 5,76 V. qualsiasi altra cosa, in questo caso particolare, è chiaramente inutile.

Ho preferito cercare un circuito su Internet per disegnare, secondo una foto scattata in precedenza, un circuito stampato con componenti elettronici posizionati su di esso.

Schema dell'adattatore e rielaborazione

L'immagine del circuito stampato ha permesso di disegnare un circuito di alimentazione esistente. L'accoppiatore ottico a transistor CHY 1711, i transistor C945, S13001 e altri componenti non mi permettevano di chiamare il circuito primitivo, ma con le valutazioni esistenti di alcuni componenti e l'assenza di altri, non mi andava bene.

Nel nuovo circuito è stato introdotto un fusibile da 160 mA e, al posto del raddrizzatore esistente, un ponte a diodi composto da 4 diodi 1N4007. Il valore del diodo zener VD3 che controlla l'accoppiatore ottico è stato modificato da 4V6 a 3V6, il che dovrebbe ridurre la tensione di uscita a quella desiderata.

C'era abbastanza spazio libero sul tabellone in modo che non fosse difficile implementare le modifiche pianificate. L'alimentatore appena assemblato aveva una tensione di uscita di quasi 4,5 volt.

E uscita di corrente fino a 300 mA inclusi.

Di conseguenza, alcuni componenti elettronici aggiuntivi e il tempo dedicato a lavori interessanti mi hanno dato l'opportunità di avere un alimentatore decente, che spero serva fedelmente per molto tempo. Babay era impegnato nel debug dell'alimentatore.

L'opzione migliore è acquistare e utilizzare un alimentatore di qualità. Ma se non c'è possibilità e / o c'è il desiderio di migliorare il blocco che hai già, allora puoi ottenere buoni risultati finalizzando un alimentatore economico (budget).

I progettisti cinesi, di norma, realizzano i circuiti stampati secondo il criterio della massima versatilità, cioè in modo tale che, a seconda della quantità elementi installati potrebbe variare in termini di qualità e, di conseguenza, di prezzo.
Pertanto, se installi quelle parti su cui il produttore ha salvato e cambi qualcos'altro, ottieni un blocco della categoria di prezzo medio. Ovviamente non può essere paragonato a copie costose, in cui la topologia dei circuiti stampati, i circuiti e tutti i dettagli sono stati inizialmente calcolati per ottenere un'alta qualità.

Tutto ciò che farai con il tuo alimentatore lo fai a tuo rischio e pericolo!
Se non hai qualifiche sufficienti, non leggere ciò che è scritto qui e, inoltre, non fare nulla!
Ma per il computer medio, questa è un'opzione perfettamente accettabile.

Prima di tutto bisogna aprire l'alimentatore e stimare le dimensioni del trasformatore più grande, se ha un'etichetta su cui vanno prima i numeri 33 o superiori e ha dimensioni di 3x3x3 cm e oltre, ha senso scherzare. Altrimenti, è improbabile che tu possa ottenere un risultato accettabile.

Nella foto 1 - un trasformatore di un normale alimentatore, nella foto 2 - un franco trasformatore cinese.

Dovresti anche prestare attenzione alle dimensioni dell'acceleratore di stabilizzazione del gruppo. Più grandi sono i nuclei del trasformatore e dell'induttore, maggiore è il margine per le correnti di saturazione.
Per un trasformatore, entrare in saturazione è irto di un forte calo dell'efficienza e della probabilità di guasto degli interruttori ad alta tensione, per uno starter - una forte tensione diffusa nei canali principali.

Riso. 1 Tipico blocco cinese Alimentazione ATX, nessuna protezione da sovratensione.

I dettagli più critici in un alimentatore sono:
.Condensatori ad alta tensione
.Transistor ad alta tensione
.Diodi raddrizzatori ad alta tensione
. Trasformatore di potenza ad alta frequenza
.Gruppi raddrizzatori a diodi a bassa tensione

Raffinatezza:
1. Per prima cosa è necessario sostituire i condensatori elettrolitici di ingresso, passare ai condensatori capacità maggiore in grado di adattarsi ai sedili. Di solito in unità economiche, i loro valori nominali sono 220µF x 200V, o nella migliore delle ipotesi 330µF x 200V. Passare a 470 µF x 200 V o meglio a 680 µF x 200 V. Questi condensatori influenzano la capacità dell'unità di gestire brevi interruzioni di corrente e la potenza fornita dall'alimentatore.

Riso. 2 Condensatori elettrolitici di ingresso e una parte ad alta tensione dell'alimentatore, compreso un raddrizzatore, un inverter a mezzo ponte, elettroliti da 200 V (330 µF, 85 gradi).

Successivamente, è necessario inserire tutte le strozzature nella parte a bassa tensione dell'alimentatore e il limitatore di sovratensione (luogo per la sua installazione).
Le strozzature possono essere avvolte su un anello di ferrite con un diametro di 1-1,5 cm con filo di rame con isolamento in vernice con una sezione trasversale di 1,0-2,0 mm 10-15 giri. Puoi anche prendere induttanze da un alimentatore difettoso. È inoltre necessario saldare i condensatori di livellamento nei punti vuoti della parte a bassa tensione. La capacità dei condensatori dovrebbe essere scelta come massima, ma in modo che possa stare in un posto normale.
Di solito è sufficiente mettere condensatori da 2200µF su una serie da 16V Low ESR 105 gradi, in un circuito da +3,3V, +5V, +12V.

Nei moduli raddrizzatori dei raddrizzatori secondari, sostituiamo tutti i diodi con altri più potenti.
Il consumo energetico dei computer negli ultimi tempi è aumentato in misura maggiore sul bus + 12V ( schede madri e processori), quindi prima di tutto devi prestare attenzione a questo modulo.

Vista tipica dei diodi raddrizzatori:

1. - Gruppo diodi MBR3045PT (30A) - Installato in alimentatori costosi;

2. - gruppo diodi UG18DCT (18A) - meno affidabile;

3. - diodi invece di assemblaggio (5A) - l'opzione più inaffidabile, soggetta a sostituzione obbligatoria.

Canale +5V in attesa- Cambiare il diodo di standby FR302 in 1N5822. Mettiamo anche lì l'induttore del filtro mancante e aumentiamo il primo condensatore del filtro a 1000μF.

Canale +3.3V- cambiamo l'assieme S10C45 in 20C40 (20A/40V), alla capacità esistente 2200uF/10V, aggiungiamo altri 2200uF/16V e l'induttore mancante. Se il canale +3,3 V è implementato su un dispositivo di campo, inseriamo un transistor con una potenza di almeno 40 A / 50 V (IRFZ48N).

Canale +5V- Cambiamo il gruppo diodi S16C45 in 30C40S. Invece di un elettrolita da 1000uF/10V, mettiamo 3300uF/10V + 1500uF/16V.

Canale +12V- Sostituiamo il gruppo diodi F12C20 con due in parallelo UG18DCT (18A / 200V) o F16C20 (16A / 200V). Invece di un condensatore 1000uF / 16V, mettiamo - 2 pezzi 2200μF / 16V.

Canale -12V- Invece di 470μF/16V, impostiamo 1000μF/16V.

Quindi, inseriamo 2 o 3 gruppi di diodi MOSPEC S30D40 (il numero dopo D - tensione - più, più calmo siamo) o F12C20C - 200 V e caratteristiche simili, 3 condensatori 2200 μF x 16 volt, 2 condensatori 470 μF x 200 V. Elettroliti, metti solo serie a bassa impedenza di 105 gradi! - 105*С.

Riso. 3 Parte a bassa tensione dell'alimentatore. Raddrizzatori, condensatori elettrolitici e induttanze, alcuni mancanti.

Se i dissipatori di calore dell'alimentatore sono realizzati sotto forma di piastre con petali tagliati, pieghiamo questi petali in direzioni diverse per massimizzare la loro efficienza.

Riso. 5 alimentatori ATX con dissipatori modificati.

L'ulteriore perfezionamento dell'alimentatore si riduce a quanto segue ... Come sapete, nell'alimentatore, i canali +5 volt e +12 volt sono stabilizzati e controllati simultaneamente. Con +5 volt impostati, la tensione effettiva sul canale +12 è di 12,5 volt. Se il computer ha un carico pesante sul canale +5 (un sistema basato su AMD), la tensione scende a 4,8 volt, mentre la tensione sul canale +12 diventa pari a 13 volt. Nel caso di un sistema basato su Pentium, il canale a +12 volt viene caricato più pesantemente e tutto accade al contrario. A causa del fatto che il canale +5 volt nell'alimentatore è reso molto meglio, anche un'unità economica alimenterà un sistema basato su AMD senza problemi. Mentre il consumo energetico del Pentium è molto più alto (specialmente a +12 volt) e l'economico alimentatore deve essere migliorato.
Troppa tensione sul canale da 12 volt è molto dannosa per i dischi rigidi. Fondamentalmente, il riscaldamento dell'HDD si verifica a causa dell'aumento della tensione (più di 12,6 volt). Per ridurre la tensione di 13 volt, è sufficiente saldare nello spazio del filo giallo che alimenta l'HDD potente diodo, ad esempio KD213. Di conseguenza, la tensione diminuirà di 0,6 volt e sarà di 11,6 - 12,4 V, il che è abbastanza sicuro per il disco rigido.

Di conseguenza, aggiornando un alimentatore ATX economico in questo modo, puoi ottenere un buon alimentatore per computer di casa, che si scalderà anche molto meno.

Ho già fatto un paio di recensioni di una cosa simile (vedi foto). Ho ordinato quei dispositivi non per me stesso, per gli amici. Un comodo dispositivo per la ricarica fatta in casa, e non solo. Ho anche invidiato e ho deciso di ordinare già per me stesso. Ho ordinato non solo un voltamperometro, ma anche il voltmetro più economico. Ho deciso di assemblare un alimentatore per i miei prodotti fatti in casa. Quale di loro mettere è stato determinato solo dopo aver assemblato completamente il prodotto. Sicuramente ci saranno persone interessate.
Ordinato l'11 novembre. C'era un piccolo sconto. Anche se il prezzo è basso.
Il pacco è andato per più di due mesi. Il venditore ha dato la traccia sinistra da Wedo Express. Ma comunque il pacco è arrivato e tutto funziona. Formalmente, non ci sono reclami.
Dato che è stato questo dispositivo che ho deciso di impiantare nel mio alimentatore, ti dirò qualcosa in più a riguardo.
Il dispositivo è arrivato in un normale sacchetto di plastica, "ribollito" dall'interno.


L'articolo al momento non è disponibile. Ma questo non è critico. Ali ora ha molte offerte da venditori con buona valutazione. Inoltre, il prezzo è in costante diminuzione.
Il dispositivo è stato inoltre sigillato in un sacchetto antistatico.

All'interno del dispositivo reale e fili con connettori.


Connettori chiave. Al contrario, non inserire.

Le dimensioni sono solo minuscole.

Guardiamo ciò che è scritto sulla pagina del venditore.

Mia traduzione con correzioni:
- Tensione misurata: 0-100V
- Tensione di alimentazione del circuito: 4,5-30V
- Risoluzione minima (V): 0,01V
- Corrente assorbita: 15mA
- Corrente misurata: 0,03-10 A
- Risoluzione minima (A): 0,01A
Tutto è uguale, ma molto brevemente, dal lato del prodotto.


Ho subito smontato e ho notato che mancavano piccoli dettagli.


Ma nei moduli precedenti, questo posto era occupato da un condensatore.

Ma anche il loro prezzo era diverso.
Tutti i moduli sembrano fratelli gemelli. È disponibile anche l'esperienza di connessione. Il connettore piccolo è progettato per alimentare il circuito. A proposito, a una tensione inferiore a 4 V, l'indicatore blu diventa quasi invisibile. Pertanto, seguiamo specifiche tecniche dispositivi inferiori a 4,5 V non servono. Se si desidera utilizzare questo dispositivo per misurare tensioni inferiori a 4 V, è necessario alimentare il circuito da una fonte separata tramite un "connettore con fili sottili".
Il consumo di corrente del dispositivo è di 15 mA (se alimentato da una "corona" da 9 V).
Connettore con tre fili spessi - misurazione.


Ci sono due controlli di precisione (IR e VR). Tutto è chiaro nella foto. I resistori sono scuri. Pertanto, non consiglio di torcerlo spesso (lo spezzerai). I fili rossi sono i cavi per la tensione, quelli blu per la corrente, quelli neri sono "comuni" (collegati tra loro). I colori dei fili corrispondono al colore del bagliore dell'indicatore, non confonderti.
Il chip della testa è senza nome. Una volta lo era, ma è stato distrutto.


E ora controllerò l'accuratezza delle letture utilizzando l'installazione esemplare P320. Ho applicato all'ingresso tensioni calibrate 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V. Inizialmente, il dispositivo è stato sottovalutato di un decimo di volt a certi limiti. L'errore è insignificante. Ma mi sono adattato.


Si può vedere che mostra quasi perfettamente. Regolato il resistore destro (VR). Quando il trimmer viene ruotato in senso orario somma, ruotato in senso antiorario diminuisce la lettura.
Ora vedrò come misura la forza attuale. Alimento il circuito da 9V (separatamente) e fornisco una corrente esemplare dall'installazione P321


La soglia minima da cui si parte per misurare correttamente la corrente è di 30mA.
Come puoi vedere, la corrente misura abbastanza accuratamente, quindi non girerò il resistore di regolazione. Il dispositivo misura correttamente anche a correnti superiori a 10A, ma lo shunt inizia a riscaldarsi. Molto probabilmente, il limite attuale è per questo motivo.


Con una corrente di 10 A, inoltre, sconsiglio di guidare a lungo.
I risultati di calibrazione più dettagliati sono riassunti in una tabella.

Mi è piaciuto lo strumento. Ma ci sono carenze.
1. Le iscrizioni V e A sono dipinte, quindi non saranno visibili al buio.
2. Lo strumento misura la corrente in una sola direzione.
Vorrei attirare l'attenzione sul fatto che sembrerebbe che gli stessi dispositivi, ma di venditori diversi, possano essere fondamentalmente diversi l'uno dall'altro. Stai attento.
Sulle loro pagine, i venditori pubblicano spesso schemi di collegamento errati. In questo caso, non ci sono reclami. Questo è solo un piccolo (schema) cambiato in un occhio più comprensibile.

Con questo dispositivo, secondo me, tutto è chiaro. Ora ti parlerò del secondo dispositivo, del voltmetro.
Ho ordinato lo stesso giorno, ma da un altro venditore:

Acquistato per US $ 1,19. Anche con il tasso di cambio di oggi, soldi divertenti. Poiché alla fine non ho installato questo dispositivo, lo esaminerò brevemente. A parità di dimensioni, i numeri sono molto più grandi, il che è naturale.

Questo dispositivo non ha un singolo elemento di sintonizzazione. Pertanto, puoi utilizzarlo solo nella forma in cui è stato inviato. Speriamo nella buona fede cinese. Ma controllerò.
L'installazione è la stessa P320.

Maggiori dettagli sotto forma di tabella.


Sebbene questo voltmetro si sia rivelato molte volte più economico di un voltamperometro, la sua funzionalità non mi andava bene. Non misura la corrente. E la tensione di alimentazione è combinata con i circuiti di misura. Pertanto, non misura al di sotto di 2,6 V.
Entrambi i dispositivi hanno esattamente le stesse dimensioni. Pertanto, sostituire l'uno con l'altro nel tuo prodotto fatto in casa è questione di minuti.


Ho deciso di assemblare l'alimentatore su un voltamperometro più universale. I dispositivi sono economici. Non ci sono oneri sul bilancio. Il voltmetro è ancora disponibile. La cosa principale è che il dispositivo è buono e ci sarà sempre un'applicazione. Solo dal negozio e ho ricevuto i componenti mancanti per l'alimentatore.
Sono inattivo da diversi anni ormai con un tale set di prodotti fatti in casa.

Lo schema è semplice ma affidabile.

È inutile verificare la completezza, è passato molto tempo, è troppo tardi per fare affermazioni. Ma tutto sembra essere a posto.

La resistenza del trimmer (completa) è troppo stupida. Non vedo alcun motivo per usarlo. Tutto il resto andrà bene.
Conosco tutti gli svantaggi degli stabilizzatori lineari. Non ho né il tempo, né il desiderio, né l'opportunità di recintare qualcosa di più degno. Se hai bisogno di un alimentatore più potente con un'elevata efficienza, allora ci penserò. Fino ad allora, cosa è stato fatto.
Per prima cosa ho saldato la scheda stabilizzatrice.
Ho trovato un caso adatto al lavoro.
Ho riavvolto il secondario della trance toroidale a 25V.


Raccolto un potente radiatore per il transistor. Tutto questo infilato nel corpo.
Ma uno degli elementi più importanti del circuito è il resistore variabile. Ho preso un tipo multigiro SP5-39B. La precisione della tensione di uscita è la più alta.


Ecco cosa è successo.


Un po 'sgradevole, ma l'attività principale è completata. Ho protetto tutte le parti elettriche da me stesso, mi sono protetto anche dalle parti elettriche :)
Resta da "ritoccare" un po '. Dipingerò la custodia da una bomboletta spray e renderò il pannello frontale più attraente.
È tutto. Buona fortuna!

Molti già sanno che ho un debole per tutti i tipi di alimentatori, ecco una recensione due in uno. Questa volta ci sarà una panoramica del radio designer, che consente di assemblare le basi per un alimentatore da laboratorio e una variante della sua reale implementazione.
Ti avverto, ci saranno molte foto e testi, quindi fai scorta di caffè :)

Per cominciare, spiegherò un po 'di cosa si tratta e perché.
Quasi tutti i radioamatori usano qualcosa come un alimentatore da laboratorio nel loro lavoro. Che sia complesso con il controllo del software o molto semplice sull'LM317, fa ancora quasi la stessa cosa, alimentando carichi diversi nel processo di lavoro con essi.
Gli alimentatori da laboratorio sono divisi in tre tipi principali.
Con stabilizzazione dell'impulso.
con stabilizzazione lineare
Ibrido.

I primi incorporano un alimentatore controllato a impulsi, o semplicemente blocco degli impulsi alimentazione con convertitore buck PWM.
Vantaggi: elevata potenza con dimensioni ridotte, eccellente efficienza.
Svantaggi: ondulazione RF, presenza di condensatori capacitivi all'uscita

Questi ultimi non hanno a bordo alcun convertitore PWM, tutta la regolazione avviene in modo lineare, dove l'energia in eccesso viene dissipata semplicemente sull'elemento di comando.
Pro - Praticamente nessuna ondulazione, nessuna necessità di condensatori di uscita (quasi).
Contro: efficienza, peso, dimensioni.

I terzi sono una combinazione del primo tipo con il secondo, quindi lo stabilizzatore lineare è alimentato da un convertitore buck PWM slave (la tensione all'uscita del convertitore PWM è sempre mantenuta a un livello leggermente superiore all'uscita, il il resto è regolato da un transistor che opera in modalità lineare.
O si tratta di un alimentatore lineare, ma il trasformatore ha diversi avvolgimenti che commutano secondo necessità, riducendo così le perdite sull'elemento di regolazione.
Questo schema ha solo un aspetto negativo, la complessità, è superiore alle prime due opzioni.

Oggi parleremo del secondo tipo di alimentazione, con un elemento di regolazione funzionante in modalità lineare. Ma considera questo alimentatore usando l'esempio di un designer, mi sembra che dovrebbe essere ancora più interessante. Anzi, secondo me, questo è un buon inizio per un radioamatore alle prime armi, per assemblare da solo uno degli strumenti principali.
Bene, o come si suol dire, l'alimentatore giusto dovrebbe essere pesante :)

Questa recensione è più rivolta ai principianti, è improbabile che compagni esperti trovino qualcosa di utile in essa.

Ho ordinato un costruttore per la revisione, che consente di assemblare la parte principale dell'alimentatore da laboratorio.
Le caratteristiche principali sono le seguenti (da quelle dichiarate dal negozio):
Tensione di ingresso - 24 Volt corrente alternata
La tensione di uscita è regolabile - 0-30 Volt DC.
Corrente di uscita regolabile - 2mA - 3A
Ondulazione della tensione di uscita - 0,01%
Le dimensioni del cartone stampato sono 80x80mm.

Un po' sulla confezione.
Il designer è arrivato in un normale sacchetto di plastica, avvolto in un materiale morbido.
All'interno, in una busta antistatica con chiusura a scatto, c'erano tutti i componenti necessari, compreso il circuito stampato.

All'interno, tutto era un tumulo, ma nulla è stato danneggiato, scheda a circuito stampato parzialmente protetto i componenti radio.

Non elencherò tutto ciò che è incluso nel kit, è più facile farlo più avanti nel corso della recensione, posso solo dire che ne ho avuto abbastanza di tutto, anche qualcosa rimasto.

Un po' sul circuito stampato.
La qualità è ottima, il circuito non è compreso, ma sono indicate tutte le valutazioni in bacheca.
La tavola è a doppia faccia, coperta da una maschera protettiva.

Il rivestimento del cartone, la stagnatura e la qualità stessa della textolite sono eccellenti.
Sono riuscito a strappare una toppa dal sigillo solo in un punto, quindi, dopo aver provato a saldare una parte non nativa (per qualche motivo, sarà ulteriormente).
Secondo me, sarà difficile rovinare il massimo per un radioamatore principiante.

Prima dell'installazione, ho disegnato uno schema di questo alimentatore.

Lo schema è abbastanza premuroso, sebbene non privo di difetti, ma ne parlerò nel processo.
Diversi nodi principali sono visibili nel diagramma, li ho separati con un colore.
Verde - unità di regolazione e stabilizzazione della tensione
Rosso - unità di regolazione e stabilizzazione della corrente
Viola - nodo che indica la transizione alla modalità di stabilizzazione corrente
Blu: sorgente di tensione di riferimento.
Separatamente ci sono:
1. Ponte a diodi di ingresso e condensatore di filtro
2. Unità di controllo dell'alimentazione sui transistor VT1 e VT2.
3. Protezione sul transistor VT3, disattivando l'uscita fino a quando la potenza degli amplificatori operazionali è normale
4. Stabilizzatore di potenza della ventola, costruito sul chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unità per la formazione del polo negativo dell'alimentazione degli amplificatori operazionali. A causa della presenza di questo nodo, l'alimentatore non funzionerà semplicemente con corrente continua, è necessario l'ingresso CA dal trasformatore.
6. Condensatore di uscita C9, VD9, diodo di protezione dell'uscita.

Innanzitutto, descriverò i vantaggi e gli svantaggi del progetto del circuito.
Professionisti -
Sono contento che ci sia uno stabilizzatore per alimentare la ventola, ma la ventola è necessaria per 24 volt.
Sono molto soddisfatto della presenza di un alimentatore a polarità negativa, questo migliora notevolmente il funzionamento dell'alimentatore a correnti e tensioni prossime allo zero.
A causa della presenza di una sorgente di polarità negativa, è stata introdotta una protezione nel circuito, fino a quando questa tensione è presente, l'uscita dell'alimentatore verrà disattivata.
L'alimentatore contiene una sorgente di tensione di riferimento di 5,1 Volt, che non solo ha permesso di regolare correttamente la tensione e la corrente di uscita (con un tale schema, la tensione e la corrente sono regolate da zero al massimo in modo lineare, senza "gobbe" e "cali" a valori estremi), ma permette anche di controllare l'alimentazione esterna, basta cambiare la tensione di controllo.
Il condensatore di uscita è molto piccolo, il che consente di testare in sicurezza i LED, non ci sarà corrente di spunto fino a quando il condensatore di uscita non si scarica e l'alimentatore entra in modalità di stabilizzazione della corrente.
Il diodo di uscita è necessario per proteggere l'alimentatore dall'applicazione di tensione di polarità inversa alla sua uscita. È vero, il diodo è troppo debole, è meglio sostituirlo con un altro.

Svantaggi.
Lo shunt di rilevamento della corrente ha una resistenza troppo elevata, per questo motivo, quando si opera con una corrente di carico di 3 Ampere, su di esso vengono generati circa 4,5 watt di calore. Il resistore è valutato a 5 watt, ma il riscaldamento è molto grande.
Il ponte a diodi di ingresso è composto da diodi da 3 Amp. Per sempre, i diodi dovrebbero essere almeno 5 Ampere, poiché la corrente attraverso i diodi in un tale circuito è 1,4 dell'uscita, rispettivamente, durante il funzionamento, la corrente che li attraversa può essere 4,2 Ampere e i diodi stessi sono progettati per 3 Ampere . La situazione è facilitata solo dal fatto che le coppie di diodi nel ponte funzionano alternativamente, ma ciò non è ancora del tutto corretto.
Il grande svantaggio è che gli ingegneri cinesi, durante la selezione degli amplificatori operazionali, hanno scelto un amplificatore operazionale con una tensione massima di 36 Volt, ma non pensavano che ci fosse una sorgente di tensione negativa nel circuito e la tensione di ingresso in questa forma di realizzazione era limitata a 31 Volt (36-5 = 31 ). Con un ingresso di 24 volt CA, la costante sarà di circa 32-33 volt.
Quelli. L'unità organizzativa funzionerà in modalità estrema (36 è il massimo, standard 30).

Parlerò dei pro e dei contro, nonché dell'aggiornamento in seguito, ma ora passerò all'assemblaggio vero e proprio.

Per prima cosa, disponiamo tutto ciò che è incluso nel kit. Ciò faciliterà l'assemblaggio e sarà semplicemente più chiaramente visibile ciò che è già stato installato e ciò che è rimasto.

Consiglio di iniziare l'assemblaggio con gli elementi più bassi, perché se imposti prima quelli alti, sarà scomodo impostare quelli bassi in seguito.
È anche meglio iniziare installando quei componenti che sono più o meno gli stessi.
Inizierò con i resistori e questi saranno resistori da 10 kΩ.
I resistori sono di alta qualità e hanno una precisione dell'1%.
Qualche parola sui resistori. I resistori sono codificati a colori. A molti, questo può sembrare scomodo. In effetti, questo è meglio della marcatura alfanumerica, poiché la marcatura è visibile in qualsiasi posizione del resistore.
Non aver paura della marcatura a colori, nella fase iniziale puoi usarla e col tempo sarà possibile determinarla già senza di essa.
Per capire e lavorare comodamente con tali componenti, devi solo ricordare due cose che saranno utili nella vita di un radioamatore alle prime armi.
1. Dieci colori di marcatura di base
2. Valutazioni della serie, non sono molto utili quando si lavora con resistori precisi delle serie E48 ed E96, ma tali resistori sono molto meno comuni.
Qualsiasi radioamatore con esperienza li elencherà semplicemente a memoria.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Tutte le altre denominazioni sono la moltiplicazione di queste per 10, 100, ecc. Ad esempio 22k, 360k, 39ohm.
Cosa danno queste informazioni?
E lo dice se il resistore della serie E24, quindi ad esempio una combinazione di colori -
Blu + verde + giallo in esso è impossibile.
Blu - 6
Verde - 5
Giallo - x10000
quelli. secondo i calcoli, risulta 650k, ma non esiste un tale valore nella serie E24, c'è 620 o 680, il che significa che o il colore viene riconosciuto in modo errato o il colore viene cambiato o il resistore non è l'E24 serie, ma quest'ultima è rara.

Ok, basta teoria, andiamo avanti.
Prima del montaggio, modelo i conduttori del resistore, di solito con una pinzetta, ma alcune persone usano un piccolo dispositivo fatto in casa per questo.
Non abbiamo fretta di buttare via i ritagli delle conclusioni, capita che possano essere utili per i saltatori.

Dopo aver impostato l'importo principale, ho raggiunto i singoli resistori.
Può essere più difficile qui, dovrai affrontare le denominazioni più spesso.

Non saldo subito i componenti, ma mordo e piego solo le conclusioni, e prima lo mordo e poi lo piego.
Questo viene fatto molto facilmente, la scheda viene tenuta nella mano sinistra (se si è destrimani), allo stesso tempo viene premuto il componente installato.
Ci sono taglierine laterali nella mano destra, mordiamo le conclusioni (a volte anche più componenti contemporaneamente) e pieghiamo immediatamente le conclusioni con il bordo laterale delle taglierine laterali.
Tutto questo viene fatto molto velocemente, dopo un po 'già sull'automatismo.

Quindi siamo arrivati ​​all'ultimo piccolo resistore, il valore del richiesto e quello che rimane è lo stesso, già niente male :)

Dopo aver installato i resistori, passiamo ai diodi e ai diodi zener.
Ci sono quattro piccoli diodi qui, questi sono i popolari 4148, ci sono due diodi zener da 5,1 Volt ciascuno, quindi è molto difficile confondersi.
Formano anche conclusioni.

Sulla scheda, il catodo è indicato da una striscia, così come sui diodi e sui diodi zener.

Sebbene la scheda abbia una maschera protettiva, consiglio comunque di piegare i conduttori in modo che non cadano su binari adiacenti, nella foto il conduttore del diodo è piegato lontano dal binario.

Anche i diodi zener sulla scheda sono contrassegnati come segni su di essi - 5V1.

Non ci sono molti condensatori ceramici nel circuito, ma la loro marcatura può confondere un radioamatore alle prime armi. A proposito, obbedisce anche alla serie E24.
Le prime due cifre sono il valore in picofarad.
La terza cifra è il numero di zeri da aggiungere al valore nominale
Quelli. ad esempio 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF o 100nF o 0,1uF
224 - 220000pF o 220nF o 0,22uF

Il numero principale di elementi passivi è stato stabilito.

Successivamente, procediamo all'installazione di amplificatori operazionali.
Probabilmente consiglierei di acquistare prese per loro, ma le ho saldate così come sono.
Sulla scheda, oltre che sul microcircuito stesso, è contrassegnata la prima uscita.
Il resto dei birilli viene contato in senso antiorario.
La foto mostra un posto per un amplificatore operazionale e come dovrebbe essere posizionato.

Per i microcircuiti non piego tutte le conclusioni, ma solo un paio, di solito queste sono le conclusioni estreme in diagonale.
Bene, è meglio morderli in modo che sporgano di circa 1 mm sopra la tavola.

Tutto, ora puoi andare alla saldatura.
Uso il saldatore più comune con controllo della temperatura, ma un normale saldatore con una potenza di circa 25-30 watt è più che sufficiente.
Saldare diametro 1 mm con fondente. In particolare non indico la marca della saldatura, poiché sulla bobina è presente una saldatura non nativa (bobine native del peso di 1 kg) e poche persone ne conosceranno il nome.

Come ho scritto sopra, la scheda è di alta qualità, si salda molto facilmente, non ho usato fondenti, basta solo quello che c'è nella saldatura, devi solo ricordarti di scrollarti di dosso il fondente in eccesso dalla punta a volte.

Qui ho scattato una foto con un esempio di buona saldatura e non molto buona.
Una buona saldatura dovrebbe apparire come una piccola goccia che avvolge il piombo.
Ma nella foto ci sono un paio di punti in cui la saldatura chiaramente non è sufficiente. Questo accadrà su una scheda a doppia faccia con metallizzazione (dove anche la saldatura scorre all'interno del foro), ma non è possibile farlo su una scheda a un lato, nel tempo tale saldatura può "cadere".

Anche le conclusioni dei transistor devono essere preformate, questo deve essere fatto in modo tale che la conclusione non si deformi vicino alla base del case (gli anziani ricorderanno il mitico KT315, in cui le conclusioni amavano spezzarsi) .
Formo componenti potenti in modo leggermente diverso. Lo stampaggio viene eseguito in modo che il componente sia al di sopra della scheda, nel qual caso meno calore si trasferirà alla scheda e non la distruggerà.

Questo è l'aspetto dei potenti resistori modellati sulla scheda.
Tutti i componenti sono stati saldati solo dal basso, la saldatura che vedete sulla parte superiore della scheda è penetrata attraverso il foro per effetto capillare. Si consiglia di saldare in modo tale che la saldatura penetri leggermente verso l'alto, questo aumenterà l'affidabilità della saldatura e, nel caso di componenti pesanti, la loro migliore stabilità.

Se prima ho modellato le conclusioni dei componenti con una pinzetta, allora per i diodi avrò già bisogno di piccole pinze con ganasce strette.
Le conclusioni sono formate più o meno allo stesso modo dei resistori.

Ma ci sono differenze durante l'installazione.
Se per i componenti con cavi sottili si verifica prima l'installazione, quindi il morso, per i diodi è vero il contrario. Semplicemente non piegherai una conclusione del genere dopo aver morso, quindi prima pieghiamo la conclusione, poi mordiamo l'eccesso.

L'unità di potenza è assemblata utilizzando due transistor collegati secondo il circuito Darlington.
Uno dei transistor è montato su un piccolo dissipatore, preferibilmente tramite pasta termica.
C'erano quattro viti M3 nel kit, una va qui.

Un paio di foto di una scheda quasi saldata. Non descriverò l'installazione di morsettiere e altri componenti, è intuitivo e puoi vederlo dalla foto.
A proposito, per quanto riguarda le morsettiere, sulla scheda sono presenti morsettiere per il collegamento dell'ingresso, dell'uscita e dell'alimentazione del ventilatore.

Non ho ancora lavato la tavola, anche se lo faccio spesso in questa fase.
Ciò è dovuto al fatto che ci sarà una piccola parte della raffinatezza.

Dopo la fase di assemblaggio principale, ci rimangono i seguenti componenti.
Transistor di potenza
Due resistenze variabili
Due connettori per scheda
Due connettori con fili, tra l'altro, i fili sono molto morbidi, ma di piccola sezione trasversale.
Tre viti.

Inizialmente, il produttore prevedeva di posizionare resistori variabili sulla scheda stessa, ma sono posizionati in modo così scomodo che non li ho nemmeno saldati e li ho mostrati solo per esempio.
Stanno molto vicini e sarà estremamente scomodo regolarli, sebbene sia reale.

Ma grazie per non aver dimenticato di fornire cavi con connettori nel kit, è molto più conveniente.
In questa forma, i resistori possono essere posizionati sul pannello frontale del dispositivo e la scheda può essere installata in un luogo conveniente.
Lungo la strada, ha saldato un potente transistor. Questo è il solito transistor bipolare, ma con una dissipazione massima di potenza fino a 100 watt (naturalmente se installato su un radiatore).
Sono rimaste tre viti, non ho capito nemmeno dove applicarle, se agli angoli della scheda ne servono quattro, se si attacca un potente transistor, allora sono corte, in generale, un mistero.

Puoi alimentare la scheda da qualsiasi trasformatore con una tensione di uscita fino a 22 Volt (24 è indicato nelle specifiche, ma ho spiegato sopra perché una tale tensione non può essere utilizzata).
Ho deciso di utilizzare un trasformatore per l'amplificatore Romantik che avevo da tempo. Perché per, e non da, ma perché non si è ancora fermato da nessuna parte :)
Questo trasformatore ha due avvolgimenti di potenza in uscita da 21 Volt, due avvolgimenti ausiliari da 16 Volt e un avvolgimento di schermatura.
La tensione è indicata per l'ingresso 220, ma poiché ora abbiamo uno standard di 230, anche le tensioni di uscita saranno leggermente superiori.
La potenza calcolata del trasformatore è di circa 100 watt.
Ho messo in parallelo gli avvolgimenti di potenza in uscita per ottenere più corrente. Certo, era possibile utilizzare un circuito di rettifica con due diodi, ma non sarebbe stato meglio, quindi l'ho lasciato così com'è.

Primo giro di prova. Ho installato un piccolo radiatore sul transistor, ma anche in questa forma c'era molto riscaldamento, poiché l'alimentatore è lineare.
La regolazione della corrente e della tensione avviene senza problemi, tutto ha funzionato subito, quindi posso già consigliare pienamente questo designer.
La prima foto è la stabilizzazione della tensione, la seconda è la corrente.

Per cominciare, ho verificato cosa emette il trasformatore dopo la rettifica, poiché ciò determina la massima tensione di uscita.
Ho circa 25 volt, non molti. La capacità del condensatore del filtro è di 3300uF, ti consiglierei di aumentarla, ma anche in questa forma il dispositivo è abbastanza efficiente.

Poiché per ulteriori verifiche era già necessario utilizzare un normale radiatore, ho provveduto a montare l'intera struttura futura, poiché l'installazione del radiatore dipendeva dal progetto previsto.
Ho deciso di utilizzare il radiatore Igloo7200 che ho. Secondo il produttore, un tale radiatore è in grado di dissipare fino a 90 watt di calore.

Il dispositivo utilizzerà una custodia Z2A basata sull'idea della produzione polacca, il prezzo è di circa 3 dollari.

Inizialmente volevo allontanarmi dal caso che annoiava i miei lettori, in cui raccolgo ogni sorta di cose elettroniche.
Per fare questo, ho scelto una custodia leggermente più piccola e ho acquistato un ventilatore con una rete per questo, ma non ho potuto inserire tutto il ripieno ed è stata acquistata una seconda custodia e, di conseguenza, un secondo ventilatore.
In entrambi i casi ho acquistato ventilatori Sunon, mi piacciono molto i prodotti di questa azienda, e in entrambi i casi sono stati acquistati ventilatori da 24 Volt.

È così che ho pianificato di installare un radiatore, una scheda e un trasformatore. C'è anche un piccolo spazio per espandere il ripieno.
Non c'era modo di inserire il ventilatore all'interno, quindi si è deciso di posizionarlo all'esterno.

Contrassegniamo i fori di montaggio, tagliamo i fili, li avvitiamo per il montaggio.

Poiché il case selezionato ha un'altezza interna di 80mm, e anche la scheda è di queste dimensioni, ho fissato il dissipatore in modo che la scheda sia simmetrica rispetto al dissipatore.

Anche le conclusioni di un potente transistor devono essere modellate un po 'in modo che non si deformino quando il transistor viene premuto contro il radiatore.

Una piccola digressione.
Per qualche ragione, il produttore ha concepito un posto dove installare un radiatore piuttosto piccolo, per questo motivo, quando si installa uno normale, si scopre che il regolatore di potenza della ventola e il connettore per il suo collegamento interferiscono.
Ho dovuto saldarli e sigillare il punto in cui si trovavano con del nastro adesivo in modo che non ci fosse alcun collegamento con il radiatore, poiché c'era tensione su di esso.

Ho tagliato il nastro extra sul retro, altrimenti si è rivelato in qualche modo completamente sciatto, lo faremo secondo il Feng Shui :)

Questo è l'aspetto del PCB con il dissipatore di calore finalmente installato, il transistor è installato tramite pasta termica ed è meglio usare una buona pasta termica, poiché il transistor dissipa una potenza paragonabile a potente processore, cioè. circa 90 watt.
Allo stesso tempo, ho subito praticato un foro per l'installazione della scheda del controller della velocità della ventola, che alla fine doveva ancora essere perforata :)

Per impostare lo zero, ho svitato entrambi i regolatori nella posizione di estrema sinistra, ho scollegato il carico e ho impostato l'uscita a zero. Ora la tensione di uscita verrà regolata da zero.

Seguono alcuni test.
Ho controllato l'accuratezza del mantenimento della tensione di uscita.
Minimo, tensione 10,00 Volt
1. Corrente di carico 1 Amp, tensione 10,00 Volt
2. Corrente di carico 2 Ampere, tensione 9,99 Volt
3. Corrente di carico 3 Ampere, tensione 9,98 Volt.
4. Corrente di carico 3,97 Amp, tensione 9,97 Volt.
Le caratteristiche sono molto buone, se lo si desidera, possono essere ulteriormente migliorate cambiando il punto di connessione dei resistori feedback sulla tensione, ma quanto a me basta e basta.

Ho verificato anche il livello di ripple, il test è avvenuto ad una corrente di 3 Ampere e una tensione di uscita di 10 Volt

Il livello di ondulazione era di circa 15 mV, il che è molto buono, anche se ho pensato che in realtà le increspature mostrate nello screenshot fossero più propense a salire dal carico elettronico che dall'alimentatore stesso.

Successivamente, ho proceduto all'assemblaggio del dispositivo stesso nel suo insieme.
Ho iniziato installando un radiatore con una scheda di alimentazione.
Per fare ciò, ho contrassegnato la posizione di installazione della ventola e del connettore di alimentazione.
Il foro era contrassegnato non del tutto rotondo, con piccoli "tagli" in alto e in basso, necessari per aumentare la resistenza del pannello posteriore dopo aver tagliato il foro.
La difficoltà maggiore sono solitamente i fori di forma complessa, ad esempio sotto il connettore di alimentazione.

Un grande buco viene tagliato da una grande pila di piccoli :)
Trapano + trapano con un diametro di 1 mm a volte fa miracoli.
Praticare fori, molti fori. Può sembrare che sia lungo e noioso. No, anzi è velocissimo, la foratura completa del pannello richiede circa 3 minuti.

Dopodiché, di solito metto il trapano un po 'di più, ad esempio 1,2-1,3 mm e lo percorro come un cutter, risulta un tale taglio:

Dopodiché, prendiamo un coltellino tra le mani e puliamo i fori risultanti, allo stesso tempo tagliamo un po 'la plastica se il foro risulta essere un po' più piccolo. La plastica è abbastanza morbida, quindi è comodo lavorarci.

L'ultima fase della preparazione è la perforazione dei fori di montaggio, possiamo dire che il lavoro principale su pannello posteriore finito.

Installiamo un dissipatore di calore con una scheda e una ventola, proviamo il risultato, se necessario, "finiscilo con un file".

Quasi all'inizio ho accennato alla raffinatezza.
Ci lavorerò un po'.
Per cominciare, ho deciso di sostituire i diodi nativi nel ponte a diodi di ingresso con diodi Schottky, per questo ho acquistato quattro pezzi di 31DQ06. e poi ho ripetuto l'errore degli sviluppatori della scheda, acquistando per inerzia diodi per la stessa corrente, ma dovevo averne uno più grande. Tuttavia, il riscaldamento dei diodi sarà inferiore, poiché la caduta sui diodi Schottky è inferiore rispetto a quelli convenzionali.
In secondo luogo, ho deciso di sostituire lo shunt. Non mi ha soddisfatto non solo il fatto che si riscaldi come un ferro da stiro, ma anche il fatto che cada su di esso circa 1,5 Volt, che possono essere messi in azione (nel senso di un carico). Per questo, ho preso due resistori domestici da 0,27 Ohm all'1% (questo migliorerà anche la stabilità). il motivo per cui gli sviluppatori non l'hanno fatto non è chiaro, il prezzo della soluzione è assolutamente lo stesso della versione con resistori nativi da 0,47 Ohm.
Bene, piuttosto come aggiunta, ho deciso di sostituire il condensatore del filtro nativo 3300uF con un Capxon 10000uF migliore e più capiente ...

Ecco come appare il progetto risultante con i componenti sostituiti e canone stabilito controllo della temperatura del ventilatore.
Si è rivelata una piccola fattoria collettiva e, inoltre, ho strappato accidentalmente una toppa sulla scheda durante l'installazione di potenti resistori. In generale, era possibile utilizzare in sicurezza resistori meno potenti, ad esempio un resistore da 2 watt, semplicemente non lo avevo a disposizione.

Alcuni componenti sono stati aggiunti anche sul fondo.
Resistore da 3,9k, parallelo ai contatti estremi del connettore per il collegamento del resistore di controllo della corrente. Serve per ridurre la tensione di regolazione, poiché la tensione sullo shunt ora è diversa.
Una coppia di condensatori da 0,22uF, uno in parallelo con l'uscita dal resistore di controllo corrente, per ridurre le interferenze, il secondo è proprio all'uscita dell'alimentatore, non è realmente necessario, ne ho tolto accidentalmente un paio contemporaneamente e ho deciso di usarli entrambi.

L'intera parte di potenza è collegata, sul trasformatore è installata una scheda con un ponte a diodi e un condensatore per alimentare l'indicatore di tensione.
In generale, questa scheda è opzionale nella versione attuale, ma non ho alzato la mano per alimentare l'indicatore dai suoi 30 Volt limitanti e ho deciso di utilizzare un avvolgimento aggiuntivo da 16 Volt.

I seguenti componenti sono stati utilizzati per organizzare il pannello frontale:
Caricare i terminali
Coppia di maniglie in metallo
Interruttore di alimentazione
Filtro luce rossa, dichiarato come filtro luce per custodie KM35
Per indicare corrente e voltaggio ho deciso di utilizzare la scheda che mi era rimasta dopo aver scritto una delle recensioni. Ma non ero soddisfatto dei piccoli indicatori e quindi sono stati acquistati numeri più grandi con un'altezza di 14 mm e per loro è stato realizzato un circuito stampato.

Affatto questa decisione temporaneo, ma volevo anche farlo temporaneamente in modo ordinato.

Diverse fasi di preparazione del pannello frontale.
1. Disegna il layout del pannello frontale a grandezza naturale (io uso il solito layout Sprint). Il vantaggio di utilizzare custodie identiche è che è molto facile preparare un nuovo pannello, poiché le dimensioni richieste sono già note.
Applichiamo la stampa al pannello frontale e pratichiamo fori di marcatura con un diametro di 1 mm negli angoli dei fori quadrati / rettangolari. Con lo stesso trapano foriamo i centri dei restanti fori.
2. In base ai fori risultanti, contrassegniamo i punti del taglio. Cambia lo strumento con una taglierina a disco sottile.
3. Tagliamo linee rette, chiaramente di dimensioni davanti, un po 'di più dietro, in modo che il taglio sia il più pieno possibile.
4. Rompiamo i pezzi di plastica tagliati. Di solito non li butto via perché potrebbero tornare utili.

Analogamente alla preparazione del pannello posteriore, elaboriamo i fori risultanti con un coltello.
Consiglio di praticare fori di grande diametro con punta conica, non “morde” la plastica.

Proviamo quello che abbiamo, se necessario, lo modifichiamo con una lima ad ago.
Ho dovuto allargare leggermente il foro per l'interruttore.

Come ho scritto sopra, per indicazione, ho deciso di utilizzare la tavola avanzata da una delle recensioni precedenti. In generale, questa è una pessima soluzione, ma più che adatta a un'opzione temporanea, spiegherò perché in seguito.
Saldiamo gli indicatori e i connettori dalla scheda, chiamiamo i vecchi indicatori e quelli nuovi.
Ho dipinto per me la piedinatura di entrambi gli indicatori per non confondermi.
Nella versione nativa venivano usati indicatori a quattro cifre, io usavo quelli a tre cifre. perché non entro più nella finestra. Ma poiché la quarta cifra è necessaria solo per visualizzare la lettera A o U, la loro perdita non è critica.
Ho posizionato il LED per indicare la modalità di limitazione corrente tra gli indicatori.

Preparo tutto il necessario, dalla vecchia scheda saldo un resistore da 50mΩ, che verrà utilizzato come prima, come shunt di misurazione della corrente.
Questo shunt è il problema. Il fatto è che in questa versione avrò una caduta di tensione in uscita di 50mV per ogni 1 ampere di corrente di carico.
Esistono due modi per eliminare questo problema, utilizzare due misuratori separati, per corrente e tensione, mentre si alimenta il voltmetro da una fonte di alimentazione separata.
Il secondo modo è installare uno shunt nel polo positivo dell'alimentatore. Entrambe le opzioni non mi andavano bene come soluzione temporanea, quindi ho deciso di calpestare il mio perfezionismo e realizzare una versione semplificata, ma tutt'altro che la migliore.

Per la costruzione ho utilizzato i montanti rimasti dalla scheda del convertitore DC-DC.
Con loro, ho ottenuto un design molto conveniente, la scheda dell'indicatore è collegata alla scheda dell'ampervoltmetro, che a sua volta è collegata alla morsettiera di alimentazione.
È venuto anche meglio di quanto mi aspettassi :)
Ho anche posizionato uno shunt misuratore di corrente sulla morsettiera di potenza.

Il design del pannello frontale risultante.

E poi mi sono ricordato di aver dimenticato di installare un diodo protettivo più potente. Ho dovuto saldarlo più tardi. Ho usato un diodo rimasto dopo aver sostituito i diodi nel ponte di ingresso della scheda.
Certo, per sempre sarebbe necessario aggiungere un fusibile, ma questo non è più in questa versione.

Ma ho deciso di mettere le resistenze di regolazione della corrente e della tensione migliori di quelle suggerite dal produttore.
Quelli nativi sono di qualità piuttosto elevata e hanno una guida fluida, ma questi sono resistori ordinari e, per quanto mi riguarda, un alimentatore da laboratorio dovrebbe essere in grado di fornire più ritocchi tensione e corrente di uscita.
Anche quando stavo pensando di ordinare una scheda di alimentazione, le ho viste in negozio e le ho ordinate per una recensione, soprattutto perché avevano la stessa denominazione.

In generale, di solito uso altri resistori per tali scopi, combinano due resistori dentro di loro contemporaneamente, per una regolazione grossolana e regolare, ma recentemente non riesco a trovarli in vendita.
Forse qualcuno conosce le loro controparti importate?

I resistori sono di qualità piuttosto elevata, l'angolo di rotazione è di 3600 gradi o, in termini semplici, 10 giri completi, che forniscono un'accordatura di 3 Volt o 0,3 Ampere per 1 giro.
Con tali resistori, la precisione di regolazione è circa 11 volte più accurata rispetto a quelli convenzionali.

Nuovi resistori rispetto ai parenti, la dimensione è sicuramente impressionante.
Lungo la strada, ho accorciato un po 'i fili ai resistori, questo dovrebbe migliorare l'immunità al rumore.

Ho messo tutto nella custodia, in linea di principio, c'era anche un po 'di spazio, c'è spazio per crescere :)

Ho collegato l'avvolgimento di schermatura al conduttore di terra del connettore, la scheda di alimentazione aggiuntiva si trova direttamente sui terminali del trasformatore, questo ovviamente non è molto pulito, ma non ho ancora escogitato un'altra opzione.

Controllo dopo il montaggio. Tutto si è avviato quasi la prima volta, ho accidentalmente confuso due cifre sull'indicatore e per molto tempo non sono riuscito a capire cosa non andava nella regolazione, dopo aver cambiato tutto è diventato come dovrebbe.

L'ultima fase è l'incollaggio del filtro luminoso, l'installazione delle maniglie e l'assemblaggio del corpo.
Il filtro luminoso ha un assottigliamento lungo il perimetro, la parte principale è incassata nella finestra dell'alloggiamento e la parte più sottile è incollata con nastro biadesivo.
Le maniglie erano originariamente progettate per un diametro dell'albero di 6,3 mm (se non confondo), i nuovi resistori hanno un albero più sottile, ho dovuto mettere un paio di strati di termoretraibile sull'albero.
Ho deciso di non progettare ancora in alcun modo il pannello frontale, e ci sono due ragioni per questo:
1. La gestione è così intuitiva che non c'è ancora un significato speciale nelle iscrizioni.
2. Ho intenzione di modificare questo alimentatore, quindi sono possibili modifiche al design del pannello frontale.

Un paio di foto del disegno risultante.
Vista frontale:

Vista posteriore.
I lettori attenti avranno notato che la ventola è posizionata in modo tale da espellere aria calda dal case e non forzare aria fredda tra le alette del radiatore.
Ho deciso di farlo perché il dissipatore è leggermente più piccolo del case, e in modo che l'aria calda non entri all'interno, ho messo la ventola al contrario. Questo, ovviamente, riduce significativamente l'efficienza della dissipazione del calore, ma consente di ventilare leggermente lo spazio all'interno dell'alimentatore.
Inoltre, consiglierei di praticare alcuni fori dalla parte inferiore della metà inferiore del case, ma questa è più un'aggiunta.

Dopo tutte le modifiche, ho ottenuto una corrente leggermente inferiore rispetto alla versione originale, pari a circa 3,35 Ampere.

E così, proverò a dipingere i pro ei contro di questa tavola.
professionisti
Ottima fattura.
Circuito quasi corretto del dispositivo.
Un set completo di parti per il montaggio della scheda stabilizzatrice dell'alimentatore
Buono per i radioamatori principianti.
In una forma minima sono necessari solo un trasformatore e un radiatore aggiuntivo, in una forma più avanzata è richiesto anche un ampervoltmetro.
Completamente funzionante dopo il montaggio, anche se con alcune sfumature.
L'assenza di condensatori capacitivi all'uscita dell'alimentatore, è sicuro durante il controllo dei LED, ecc.

Svantaggi
Il tipo di amplificatori operazionali è selezionato in modo errato, per questo motivo l'intervallo di tensione di ingresso dovrebbe essere limitato a 22 Volt.
Valore del resistore di misurazione della corrente non molto adatto. Funziona nella sua normale modalità termica, ma è meglio sostituirlo, poiché il riscaldamento è molto elevato e può danneggiare i componenti circostanti.
Il ponte a diodi di ingresso funziona al massimo, è meglio sostituire i diodi con altri più potenti

La mia opinione. Durante il processo di assemblaggio, ho avuto l'impressione che il circuito sia stato sviluppato da due persone diverse, una ha applicato il corretto principio di regolazione, sorgente di tensione di riferimento, sorgente di tensione negativa, protezione. Il secondo ha selezionato erroneamente uno shunt, amplificatori operazionali e un ponte a diodi per questo caso.
Mi è piaciuto molto il circuito del dispositivo e, nella sezione di perfezionamento, volevo prima sostituire gli amplificatori operazionali, ho persino acquistato microcircuiti con una tensione operativa massima di 40 volt, ma poi ho cambiato idea sulla modifica. ma per il resto la soluzione è del tutto corretta, la regolazione è dolce e lineare. Ovviamente c'è il riscaldamento, senza di esso da nessuna parte. In generale, per quanto mi riguarda, per un radioamatore principiante questo è un costruttore molto bravo e utile.
Sicuramente ci saranno persone che scriveranno che è più facile acquistare già pronto, ma penso che sia più interessante assemblarlo da soli (probabilmente questa è la cosa più importante) e più utile. Inoltre, molti tranquillamente a casa hanno sia un trasformatore che un dissipatore di calore di un vecchio processore e una specie di scatola.

Già mentre scrivevo una recensione, avevo la sensazione ancora più forte che questa recensione sarebbe stata l'inizio di una serie di recensioni dedicate a un alimentatore lineare, ci sono pensieri per il miglioramento -
1. Traduzione del circuito di segnalazione e controllo in una versione digitale, possibilmente con collegamento a un computer
2. Sostituzione degli amplificatori operazionali con quelli ad alta tensione (non so ancora quali)
3. Dopo aver sostituito l'amplificatore operazionale, voglio creare due stadi di commutazione automatica ed espandere l'intervallo di tensione di uscita.
4. Modificare il principio della misurazione della corrente nel dispositivo di visualizzazione in modo che non vi siano cadute di tensione sotto carico.
5. Aggiungi la possibilità di disattivare la tensione di uscita con un pulsante.

Probabilmente è tutto. Forse ricorderò qualcosa e aggiungerò, ma più aspetto commenti con domande.
Inoltre, ho intenzione di dedicare qualche recensione in più ai designer per radioamatori principianti, forse qualcuno avrà suggerimenti su alcuni designer.

Non per i deboli di cuore
All'inizio non volevo mostrare, ma poi ho deciso di fare una foto lo stesso.
Sulla sinistra c'è l'alimentatore che ho usato molti anni prima.
Questo è un semplice alimentatore lineare con un'uscita di 1-1,2 Ampere a una tensione fino a 25 Volt.
Quindi ho voluto sostituirlo con qualcosa di più potente e corretto.